من بدأ غوتشي؟
تصنع دار أزياء غوتشي قصة أسلوب شبه أسطورية. لقد انتقلت العلامة الإيطالية العملاقة الشهيرة من كونها علامة تجارية طموحة وناجحة للأمتعة في فترات ما قبل الحرب وما بينها، إلى واحدة من أكثر أسماء الأزياء شهرة خلال "العصر الذهبي" المحتضر للسحر. لقد فقدت معظم بريقها في الثمانينيات والتسعينيات، قبل أن يعيدها تغيير الملكية والإنعاش الأسلوبي إلى الواجهة مرة أخرى في أواخر التسعينيات. وفي الآونة الأخيرة، واصلت المضي قدمًا مرة أخرى باستخدام قالب "مناهض للموضة" مما يجعلها العلامة التجارية الإيطالية الأكثر أهمية.
يمكن القول أن العديد من الأشخاص المختلفين قد بدأوا غوتشي في أوقات مختلفة على مر السنين. منذ ولادتها وتطورها المبكر تحت قيادة غوتشيو غوتشي، إلى تطورها إلى "علامة تجارية" مناسبة للأزياء تحت قيادة ألدو غوتشي وإخوانه، والإنعاش من الجمود الإبداعي [داون ميلو وتوم فورد] والانهيار المالي [إنفستكورب ثم كيرينغ].
بدأت غوتشيو غوتشي الشركة في عام 1921. كان غوتشيو، وهو مواطن من فلورنسا كان يعمل مندوب خدمات في فندق سافوي في لندن، قد استوعب الأذواق ودرس احتياجات واتجاهات عملاء الفندق من الطبقة العليا لبدء تصنيع الأمتعة والسلع الجلدية التي تناسبها.
تدعي عائلة غوتشي أن الروابط الفلورنسية تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وهذا هو – الأصول الفلورنسية الثقافية بالإضافة إلى الارتباط بالأمتعة [المتينة والأربطة] بدلاً من الرعونة أو التجارة البحتة – وهو ما يميز غوتشي عن الفرنسيين الكلاسيكيين، على سبيل المثال. المنازل أو الخياطة ميلانو.
لقد كان ألدو غوتشي [الذي لعب دور العم ألدو من قبل آل باتشينو في الفيلم الأخير، House of Gucci ] هو الذي رأى [يوضح الفيلم] الحاجة إلى التدويل والاستفادة بشكل صارخ من اسم غوتشي.
هل لا تزال عائلة غوتشيو غوتشي تمتلك غوتشي؟
للأسف، إلى حد ما، لم يعد أفراد عائلة غوتشي يملكون السيطرة على الشركة التي بنوها، مما أدى إلى تعريضها للخطر في نهاية المطاف.
يمكن إرجاع نهاية الشركة العائلية في البداية إلى قيام غوتشيو بتقسيم الغنائم بين أبنائه الثلاثة، ألدو ورودولفو [الذي لعب دوره في الفيلم جيريمي آيرونز الرزين والمرهق] وفاسكو، والتأثير الإبداعي والتجاري لابن ألدو باولو غوتشي. [لعبت في الرسوم الكاريكاتورية للمخيم المأساوي لجاريد ليتو].
وبغض النظر عن الخلاف، فقد كان السبب هو تشتيت المثل العليا الأساسية، والتوسع في أسواق جديدة مثل آسيا (كانت اليابان حينها تركب أعلى مستوياتها قبل الانهيار، وكانت حريصة - كما كانت دائما - على العلامات التجارية الغربية) مع خطوط الامتياز والانتشار التي [تشبه إلى حد كبير هالستون من نفس العصر أو بيير كاردان في التسعينيات] أدى إلى زيادة في المبيعات ولكن إضعاف تلك السمعة المقدسة.
إذا نظرنا إلى مرآة الرؤية الخلفية، كان من المفترض أن تكون فترة الثمانينيات فترة لتوحيد دور الأزياء التي تتمتع بسمعة طيبة. يمكن القول إن غوتشي حاولت التسويق تجاريًا مثل نجاحات الثمانينات بينيتون وغيس . لقد كانوا ناجحين ماليًا، لكن صورة العلامة التجارية عانت نتيجة لذلك (وهو المصير الذي حل ببربري، للأسباب نفسها تقريبًا، في منتصف التسعينيات).
تولى ماوريتسيو غوتشي، نجل رودولفو [آدم درايفر القوي في الفيلم]، إدارة الشركة وتزامن ذلك مع تراجع غوتشي؛ مختومًا بقتله على يد مسلح استأجرته زوجته السابقة باتريسيا غوتشي ؛ لعبت بقوة كبيرة من قبل ليدي غاغا.
لكن الزوال الأولي لغوتشي لا يمكن أن يرتبط فقط باستيلاء ماوريتسيو على السلطة والتهرب الضريبي والقتل، أو صراحةً بتأثير الإخوة الثلاثة أو الإخفاقات الإبداعية لابن ألدو باولو، بل بالأحرى إلى تقارب قيم المدرسة القديمة وحساسيات الموضة العتيقة. مع عصر جديد من التسويق والتوزيع لم تكن الشركة العائلية متوافقة من الناحية الهيكلية أو الإبداعية للتعامل معه.
إن حقيقة بقاء غوتشي على قيد الحياة - بل وازدهارها - اليوم هي في الأساس مثيرة للإعجاب مثل بناء الإمبراطورية الأصلية في عهد غوتشيو وألدو، وتكاد تكون مفاجئة مثل حقيقة أنها لم تتحطم أو تحترق في منتصف التسعينات.
من يملك دار أزياء غوتشي؟
انتزع إنفستكورب السيطرة من أيدي أفراد عائلة غوتشي في عام 1993، وفي عام 1995 تم تداول الشركة لأول مرة في بورصة نيويورك.
قامت LMVH [التي تمتلك الآن Louis Vuitton وFendi وGivenchy، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أكبر شركات مستحضرات التجميل العالمية] بزيادة أسهمها في الشركة تدريجيًا، مما أدى إلى تحول Gucci إلى Pinault-Printemps-Redoute [الآن شركة الأزياء القابضة). Kering، التي تمتلك Saint Laurent، و Alexander McQueen، و Balenciaga] لتجنب الاستحواذ على LMVH.
[ومن المثير للاهتمام أن سلمى حايك، التي تلعب دور صديقة الزوجة باتريسيا ريجياني وشريكتها في الفيلم، متزوجة من الرئيس التنفيذي لشركة Kering فرانسوا هنري بينولت].
كان التحول في غوتشي منذ منتصف التسعينيات مطلقًا. يجب أن تحصل Dawn Melo على الكثير من الفضل في تغيير حظوظها من خلال إعادة استخدام Gucci كعلامة تجارية فاخرة، وتوظيف الأمريكي Tom Ford لجلب بعض الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها.
قامت غوتشي مؤخرًا بتجربة العديد من الأساليب لمظهر فورد "الإباحي الأنيق"، بينما قامت أيضًا بإعادة النظر [بدرجات متفاوتة من النجاح] في كتالوج غوتشي الخلفي للإلهام.
شهد تعيين أليساندرو ميشيل كمدير إبداعي في عام 2015 التحول الأكثر جذرية في جمالية غوتشي منذ وصول فورد، ويمكن للمرء أن يجادل بأن ميشيل قدمت بيانًا أسلوبيًا أكبر.
الخذلان الوحيد هو الفيلم الأخير. ليس من المفاجئ حقًا أن تبذل غوتشي قصارى جهدها لتنأى بنفسها عن الخلاف العائلي والقتل "المستوحى من الأحداث الحقيقية".
من المؤكد أن السؤال يجب أن يكون، لماذا ريدلي سكوت هو مخرج فيلم غوتشي؟ لماذا لا تقوم بتعيين مخرج إيطالي لما يعتبر، بكل معنى الكلمة، قصة إيطالية للغاية عن أعضاء إمبراطورية غوتشي المتلاشية؟
أو الأفضل من ذلك، لماذا لا نسأل توم فورد، وهو الآن مخرج سينمائي موهوب (ولو بدوام جزئي)؟
في نهاية المطاف، تأخر الفيلم أربعين عامًا. تحركت غوتشي وتغيرت من أجل تجنب الزوال الذي لا مفر منه. لقد تركت عائلة غوتشي في قصورها وذكرياتها. تقدم مجموعاتها الحالية رواية أكثر إثارة لحكاية غوتشي حتى الآن